臺灣的茶葉歷經過的歲月

臺灣的茶葉歷經過的歲月

1636年起荷蘭人就用中國戎克船從福建廈門輸入茶葉到臺灣，并以臺灣為轉運站，由荷蘭船只運往伊朗、印度、雅加達等。

1645年巴達維亞總督報告在臺灣發(fā)現有野生茶樹，這是臺灣最早見諸史籍的野生茶樹記載。

清末臺茶興起之一─早期茶種引進1717年諸羅縣志記載，在水沙連內山發(fā)現野生茶樹。

嘉慶年間（1796-1820）由柯朝從武夷帶回茶種種在櫛魚坑（瑞芳附近），是北部植茶之起源。

據陳培桂淡水廳志記載，石碇、文山居民多以植茶為業(yè)，道光年間（1821-1850）茶商運茶往福州販售。

咸豐五年（1855 ）年林鳳池由武夷山帶回軟枝烏龍茶苗移植于鹿谷鄉(xiāng)凍頂村，其制茶工藝源自閩南。

光緒年間（1875-1908）由張乃妙、乃干兄弟由安溪引進鐵觀音，種于木柵樟湖地區(qū)。

1875年第一任恒春知縣周有基鼓勵種茶，為滿洲鄉(xiāng)港口茶之始。

清末臺茶興起之二─精制外銷1860年淡水開港吸引洋行前來大稻埕設茶廠，精制烏龍茶外銷歐美。

1869年寶順洋行以兩艘帆船載運21萬斤烏龍茶打著FORMOSA TEA標志由淡水直銷紐約，大受歡迎，開啟臺茶直銷歐美市場。外商紛來設洋行外銷臺茶，1872年大稻埕已有寶順、德記、怡記、水陸和愛利士五洋行從事臺茶貿易。

1872年大稻埕烏龍茶滯銷，運往福州改制包種茶。

1881年福建同安吳福老設『源隆號』精制包種茶并外銷。

1889年劉銘傳令茶業(yè)界成立『茶郊永和興』〈今日臺北市茶商公會的前身〉，以防止茶葉摻混劣品，并團結業(yè)界，改良技術，擴張市場。烏龍茶由洋行主銷歐美市場〈1885-1894十年平均年銷一萬三千噸〉、福建茶商之包種茶主銷南洋市場〈1894年有一千七百噸年出口量〉。

1896-1945-日據50年臺茶發(fā)展1899年起三井財閥的日東紅茶就在臺北縣海山、桃園大溪，開拓茶園專制紅茶。

1903年總督府在草湳波（桃園埔心）設試驗場，試制紅茶，1906 年生產，1908年輸出土耳其、俄國。

1910年日本臺灣紅茶株式會社成立，主制紅茶，輸出俄國。

1926 引進阿薩姆種于魚池，設紅茶試驗所。

1933年滿洲國成立，以熏花制造的包種茶即開辟中國東北市場。輸出量逐年遞增，1942年達五千一百公噸。

1937 紅茶輸出五千八百公噸，戰(zhàn)前最高量。主要市場：日本、美國、英國、香港、東北。

1944包種茶輸出七千八百公噸歷年最高。

1918年烏龍茶年銷八千八百公噸，為最高量。

日本據臺五十年，茶葉為主要出口產物，其出口值平均占全臺30%。

1945-1980年代臺茶發(fā)展1946-1948包種茶因東北和華北花茶市場需求，逐年遞增。

1949紅茶年出口六千八百噸，約占當年出口茶量48 %，以后年遞減。

1948引進炒菁綠茶，市場以摩洛哥、利比亞、阿爾及利亞、圖尼西亞、阿富汗為主。

1963綠茶輸出627萬公斤占當年出口46 %。

1965引進日本蒸菁綠茶（煎茶），1973達1200萬公斤，占全年出口量51 %。1980年以前，臺茶以外銷為主。

1981-2000-近20年臺茶演變由于臺幣升值，茶葉生產與制造勞工缺乏，工資上漲，臺茶逐漸失去外銷競爭力，外銷量逐年遞減。

臺灣經濟富裕，茶藝文化推展，國內飲茶人口增加，內銷市場崛起；且因為注重飲茶品質，高海拔茶區(qū)興起。

1989 罐裝飲料與泡沫紅茶店興起；以進口茶為主要原料。主要進口來源國為：越南、錫蘭、印尼等。

配合工業(yè)社會，時間第一的需求，袋泡茶( TEA BAG ) 市場需求逐年遞增。健康取向，以茶葉為添加物的食品加工，漸受重視。傳統(tǒng)茶藝館與以新新人類為主要客戶群的綜和性飲茶館興起。

2000年茶葉進口一萬二千公噸，出口三千公噸，入超九千公噸，臺灣地區(qū)已為中國茶葉的主要進口窗口之一。

冬去春來，茶暖歲月長

大年初六

雖立春已過，但依然天寒地凍。

假期里，最風雅莫過于圍爐烹茶，

呼朋引伴來一場觀雪賞梅的茶會；

去茶園感受冰雪世界下的勃勃生機；

品一泡凝結了一整個冬天“雪味”的冬片……

萬物沉寂，茶事暖心，

一盞茶香，散發(fā)著欣欣向榮的希望。

冰雪茶園美如畫

瑞雪兆豐年，茶亦樂其中。冰凍降雪，有利于茶園更好的休眠，也能使越冬的害蟲大幅下降，讓來年的春茶質優(yōu)豐收多了一份放心和期待。

>>>>梅塢沐雪

杭州西湖景區(qū)群山深處的梅家塢茶園，是冬日，特別是下雪天不可錯過的拍攝圣地。

正在盛開的龍井茶花，被蓋了厚厚的一層雪被，有些心疼，可是真的好美。瑞雪兆豐年，這么好的一場雪，不禁開始期盼來年春茶的那抹鮮綠和鮮香。

梅家塢茶園雪景

有山有貌，有塢有水，有茶有文，有著600多年 歷史 的梅家塢是最富茶鄉(xiāng)特色的自然村落。梅家塢沿梅靈路兩側縱深長達十余里，有“十里梅塢”之稱。

一片片茶園，仍在這雪白世界里，綻放出綠色的生機；一棵棵茶樹，仍然昂首挺胸，傲立在寒冬風雪之中；一片片茶葉，仍然透過寒雪冰衣，展現著無比妖嬈的英姿。

>>>>雪芽香頌

如果說白雪掩映中的峨眉山是一幅壯美的畫卷，那么，峨眉雪芽茶園，就是這幅畫卷的點睛之筆。

藥王孫思邈熟悉這片雪景，他在這里尋仙問藥數十年，似閑云野鶴般快樂，讓峨眉山茶名揚天下。陸游心系這片雪景，“雪芽近自峨眉得，不減紅囊顧渚春”，峨眉雪芽因他而得名。

峨眉山茶園雪景

蘇東坡喜歡這片雪景，“峨眉山西雪千里，北望成都如井底?！钡搅饲Ю镏獾奶K杭，他依然忘不了這里的雪、這里的茶。

一千年來，每年三九嚴寒未解，鮮嫩雪芽就破雪而出。山僧口念彌陀，凈心采摘。虔敬誦偈，采供佛前。禪茶一味傳頌千年。

>>>>武夷仙境

對于南方人來說，武夷山的冬天就是“冰雪天堂”。

白雪覆蓋的茶園難得一見，但霜降給散發(fā)寒意的高山流水增添了一絲不食人間煙火的詩意。

晶瑩剔透的霜，似大自然純潔的精靈，輕輕扇動雨衣，掠過山林，給山坳里的茶園披上一層純白的薄紗，霧凇沆碭，宛若童話世界。天與云，山與水，上下一白，奕奕生光。

桐木關頂茶園雪景

香高水甜在“冬片”

冬茶又叫“冬片”，并非在冬天采制，只是人們習慣把一年最后一次的收成稱作冬茶。冬季采的茶，產量少，香氣濃郁，滋味里妙含著特有的清涼感，很是迷人。

>>>>單叢雪片

雪片是鳳凰單叢對冬茶的一種命名，是一年里鳳凰單叢的最后一次采制，至此茶樹將進入眠期，等待來年的春茶季。

鳳凰單叢以香氣著稱，雪片則是一年中香氣最高的一季。雪片的花香極高，用沁人心脾來形容再合適不過。但凡喜歡高香的朋友，無不一聞鐘情。

雪片專屬的“雪味”，如水一般的細滑感，像雪一樣清爽。這種特性只在冬天的雪片身上有，一種能讓人一試不忘的獨特滋味，讓你意想不到，明明是熱茶，為何會如此清爽。

單叢花香冷艷，湯水霸口，滋味鮮爽。雪片和櫻花一樣，驚艷世人但轉瞬即過，一期一會。只能在適當的季節(jié)適當的時候遇見，錯過便是一年。

>>>> 寶島冬片

冬片茶又稱為“冬片仔”，因為茶樹被氣候蒙騙生長，又被戲稱作“冬茶”。臺灣鄉(xiāng)間茶農們有時又稱“六水或七水仔茶”，主要產地在中低海拔地區(qū)，因其特殊性而極其珍貴而搶手，一般懂茶的茶饕們會每年在冬天候著，希望能一嘗。

冬片茶為臺灣地區(qū)最具本土特色茶之一，香氣優(yōu)雅高揚，入口甘甜柔美，圓滑口舌，像是一曲靜謐清幽的鋼琴曲，又如雅致柔美的低調宮廷貴婦，向來為品茗老饕所喜愛。冬片茶采收量不多，約冬茶的三成甚至更少，且季節(jié)一過后，可能就要再等來年。

>>>>荒野冬片

相對于白毫銀針、白牡丹、壽眉而言，這是一種稀少、小眾的茶品。

一是因為荒野茶樹的分布不集中，沒有人為的約束，使得茶樹種子隨風而去，隨鳥獸而走，落到哪里，哪里便是扎根的地方。

在其他茶類都已經休眠的初冬，它才在茶樹上被采摘?；囊安铇涮焐祓B(yǎng)，零散的分布在深山之中，也是因為如此，荒野茶樹有著強大的野勁。

荒野冬片的外形雖然不起眼，但它的茶味卻一點不輸，野韻天成，韻味獨到，喝起來有明顯的薄荷感。

荒野冬片，像藏在深閨人不識的佳人，孤芳自賞，意態(tài)幽然。俏也不爭春。只待愛茶人，共在叢中笑。

溫茶擁冬更添暖

>>>>圍爐烹茶

宋朝詞人宋慶之寫過一首《開爐日賦》：“……紙被添新絮，茶甌煮細泉。雖云方寸地，春意一陶然。”

可見這個時節(jié)，若是能在家烹上一壺茶，再小再簡陋的屋子也有了暖意。傳統(tǒng)方法制成的烏龍茶，陳年的普洱、白茶，溫潤的紅茶，茶性轉換，皆適宜此時節(jié)或瀹或煮而飲之。

看著靜水開始沸騰，透凈的水色，逐漸變成暖色，茶葉也開始上下沉浮，空氣里滿是舒適的茶香，被陽光曬暖的味道。

煮茶，是一件需要耐心的事。滿室茶香，莫若煮茶，裊裊繞繞，令人心生歡喜。

既有茶香盈室，則與焚香無異。茶煮得熱熱的，慢慢飲一杯，從身體暖到心里，皮膚輕輕地出汗，心里不愉快的事情也隨之化散。

>>>>煮雪烹茶

雪與茶結合，一聽就讓人感覺到清新脫俗。

冬日茶事，最風雅莫過于煮雪煎茶，如鄭板橋的“寒窗里，烹茶掃雪，一碗讀書燈”，又或是《紅樓夢》里賈寶玉的“卻喜侍兒試新茗，掃將新雪及時烹”。

清代震鈞就曾說過：“雪水味清，然有土氣，以潔甕儲之，經年始可飲?！?

陸游還曾為此作了一首《雪后煎茶》：“雪液清甘漲井泉，自攜茶灶就烹煎。一毫無復關心事，不枉人間住百年?！?

想象著，冬夜一場大雪洋洋灑灑地落下，清晨推開窗，一片清新冷冽的雪后空氣撲面而來，天地銀裝素裹，白茫茫的一片。

趁機收集一些雪水，架起一個暖爐，看茶壺中的水咕嘟咕嘟，煙氣裊裊，茶香四溢，簡直舒適！

>>>>冬之茶席

當萬物開始沉寂、紅消香斷，起身又見窗外大雪初霽，茫茫然唯余天地間留白一片之時，布上一道應時應景的冬日茶席，或許是不錯的選擇。

茶席以小見大，以有限器物承載飲茶人無限遐思的美學“空間”，布置好茶席，方能使人感覺到冬暖夏涼。

冬日茶席也該隨著季節(jié)轉化有所改變。在方便安置燒水器具的前提下，以米、棕、黃、紅等暖色調來布置茶席，讓冬天的茶生活不那么陰冷，給自己和喝茶的人都帶來一絲暖意。

茶席之上，最重要的還是那些茶器。一個古樸的炭火爐，一把精致的煮水器，既是溫暖，又是格調。

冬天萬物沉寂，而茶席花卻選擇甚多，可用臘梅、南元竹、銀柳、象牙紅、仙客來、馬蹄蓮、冬珊瑚、水仙等。時節(jié)范圍，還包括晨曦、旭日、正陽、午后、晚霞、月夜等……

選擇一些紅色的葉子、果實等花卉，來打造冬日氛圍。隨心境而布置茶席，一花一木皆可入茶席。

END

作者： 耳東

文字/編排：初空

圖片：《茶道》圖片庫

陳瑞山（臺灣）《茶葉》詩詞原文及賞析

茶葉

陳瑞山（臺灣）

火烤的煎熬

火燙的煎熬

一翻身

完成

一片芬芳

（選自《當代臺灣詩萃》）

【賞析】

明詠茶葉，暗喻人生。詠物詩的最高境界是從日常生活常見的事物與現象中體察出關于人生的、社會的哲理內涵，而且不著痕跡天然趣成地將其中的內涵暗暗地傳達給讀者，使讀者生發(fā)出同詩人一樣的、甚至超越詩人的感受與聯(lián)想。這首詩就是這樣的。

茶葉是我們中國人日常生活中最普通的因而也是最熟知的飲料。我們當然知道“火烤的煎熬”是制茶必需的工序；我們更清楚“水燙的煎熬”是飲茶的第一步驟。隨著葉片的舒展與翻動，茶香便沁人心脾了。但詩人不僅僅是寫茶，或者只是為了寫茶而寫茶。如果是這樣，他寫制茶與泡茶，為什么偏要選擇兩個“煎熬”呢？為什么還要選擇一個“一翻身”呢？事實上，讀這首詩，也正是這類字眼給我們以強烈的 *** ，使我們想到茶葉是這樣，人生何嘗不是這樣？天將降大任于斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨。即便是一個小的成功與成就，也飽含著努力與辛勞。要享受人生的芬芳，首先要樂于經受煎熬的考驗。

小而個人，大而國家民族，道理是一樣的。茶是中國的一大特色，我們中華民族不也是經過火與水的煎熬才得以“一翻身”的嗎？

就是這首茶葉般芬芳的小詩，同樣也得經過詩人思慮之煎熬方可升華而成。

（李文儒）

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